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Mar 28, 2023

The Parakeet, Londres: 'A comida é ótima, mas cuidado com os cachorros'

The Parakeet, 256 Kentish Town Road, Londres NW5 2AA (theparakeetpub.com). lanches

The Parakeet, 256 Kentish Town Road, Londres NW5 2AA (theparakeetpub.com). Snacks £3,50-£8,50, pratos pequenos £10-£15, pratos grandes £23-£42, vinhos a partir de £25

Há muitas coisas que podem melhorar a experiência de um restaurante. Ter o cachorro robusto de um estranho esfregando o traseiro em você e depois lambendo a mão de seu companheiro não é uma delas. A equipe do Parakeet em Kentish Town, em Londres, pode achar que esta é uma maneira injusta de começar esta coluna, dados os aplausos que receberam por sua comida. Eles estão prestes a receber mais alguns desses aplausos. Mas eu analiso restaurantes, não apenas a comida que eles servem. A primeira coisa que mencionei aos amigos depois de comer lá não foi a adorável barriga de cordeiro com abobrinha e anchova ou os ótimos picles da casa – voltaremos a eles – mas o maldito cachorro. E a maneira como vários garçons me disseram que odiavam a política pró-cães (cães-guia, exceto).

Não abrir com isso teria, portanto, deturpado a experiência, mesmo que esteja causando problemas. Os amantes de cães podem ser pessoas ardentes e superaquecidas que pensam que todos os cômodos em todos os lugares só podem ser melhorados pela presença de um canino, inquieto ou não. Estou genuinamente feliz por seus cães lhe trazerem tanto amor, conforto e companheirismo. Só não quero ninguém se entregando a uma rigorosa frottage de bunda contra mim enquanto tento comer os aspargos. Isso é tão estranho?

O Parakeet, anteriormente Oxford Tavern, é um antigo pub de ossatura grande, com um grande bar na frente e, na parte de trás, além da cortina de veludo, uma grande sala de jantar quadrada, completa com toques de vitrais vívidos e muitos de painéis de madeira. O menu está em um quadro-negro montado na parede. Sente-se embaixo dele, como eu fiz, e você apreciará uma procissão de outros apostadores à sua frente, olhando por cima de sua cabeça e fotografando antes de se sentar novamente.

Escondida na parte de trás da sala de jantar, há uma cozinha semiaberta completa com uma churrasqueira moderna. Vem com o território. O chefe de cozinha é Ben Allen, que trabalhou por um tempo no Brat, onde o chef Tomos Parry transformou pregado inteiro no fogo e fumaça em uma forma de arte. Hoje em dia, em Londres e em outros lugares, você pode manter seus fogões de indução e seus fornos elétricos de alta especificação. Se você não pode chamuscar sua barba depilada, qual é o sentido?

Estou tentando soar cínico e cansado, mas na verdade eu amo essas coisas. Traga a fumaça e o calor indireto e o toque ocasional de chamas. Aqui no Parakeet, Allen e seu subchefe Ed Jennings o usam com bons resultados. Entre os petiscos do bar por £ 6 está uma linguiça de carneiro defumada. Quero uma geladeira cheia dessas em casa. A carne é moída grosseiramente e defumada o suficiente para lembrá-lo da grelha nos bastidores. O equilíbrio entre gordura e carne apimentada é avaliado com perfeição e o invólucro é apertado o suficiente para que você ouça o mais leve dos guinchos ao morder. Ao lado, há um montão de mostarda em grão para facilitar as coisas. Depois, há aquelas costelas de cordeiro cozidas lentamente, agora se separando em suas camadas, que se afastam do osso. A superfície é vitrificada e polida pelo calor, antes de ser coberta com uma fina camada de abobrinha e anchova salgada ao lado de um purê de abobrinha suave.

Há um prato de carneiro, algumas bochechas de boi e uma terrina de frango defumado. Essa grelha realmente faz o trabalho pesado. Mas seu jogo vegetal também é forte. O alho-poró é cozido até ficar macio e coberto com um creme espesso de pecorino. É aquele queijo em forma líquida granulada. No topo estão cogumelos defumados mastigáveis. Os aspargos são picados e colocados em um profundo ajo blanco, um rico molho de alho feito de amêndoas moídas. Temos alguns croquetes de caranguejo parecidos com charutos, com um centro líquido de carne marrom, e um par de suas ostras rechonchudas com um molho levemente ácido e fios de couve-rábano fermentado e algas marinhas. O prato de picles da casa de £ 4, com metades de coração de alcachofra, aipo e pétalas de cebola, é tão bom que pedimos dois. Pedaços de truta em um molho de manteiga brilhante são bonitos de se olhar. Esse molho é um trabalho chique. Mas o peixe é tão macio, tão mole, que dá para consumir o prato inteiro com um canudo. É uma nota baixa rara.